ISLANDA 1995

Da Reggio Emilia alla terra di vulcani e ghiaccio

Dopo l’esperienza dello scorso anno a Capo Nord anche quest'anno abbiamo deciso di andare a cercare il freddo e di andarci sempre in tenda con la nostra fedele Opel Vectra 1400. La meta designata questa volta è l'Islanda, l'isola di ghiaccio e fuoco in mezzo all'Atlantico;  per raggiungerla andremo a prendere il traghetto ad Aberdeen, in Scozia, effettueremo una sosta di due giorni sulle isole FarOer, ed infine giungeremo in Islanda nel porto di Seydisfjordur sulla costa orientale.
La scelta di un'auto tradizionale non ci permetterà di percorrere piste interne ma solo la famosa Ring Road, la strada che corre lungo l'intero perimetro dell'isola; abbiamo comunque già predisposto (prima di partire) alcune gite organizzate con mezzi 4x4 locali all'interno di alcune tra le più belle piste che raggiungono posti di elevato interesse naturalistico (Askia e Vatnajokull).
In Islanda le strade sono per la maggior parte sterrate ma praticabili anche per automobili tradizionali: lungo la ring road di solito non ci sono guadi da dover effettuare e per i rifornimenti non ci sono particolari problemi, anche se è bene stare sempre attenti al livello di carburante nel proprio serbatoio. 
Le strade secondarie e le piste sono sempre ben tracciate e segnalate per cui con una buona cartina si riesce a viaggiare tranquillamente.
Gli Islandesi sono persone cortese e moto gentili, ospitali e disponibili , almeno rispetto alla nostra esperienza: noi abbiamo incontrato sempre persone veramente cordiali con i quali poter dialogare e confrontarsi (nei camping, nei pub o anche in giro per i paesi)                                                                                              vedi itinerario

Guarda la galleria completa

Partenza alle ore 09.00 per Edimburgo capitale della Scozia (sempre percorrendo la A1) che raggiungiamo verso le 14.00. Lungo il viaggio nessuna sosta se non per fare carburante. Appena arrivati ci siamo recati verso la città vecchia e abbiamo trovato una sistemazione in un fantastico bed end breakfast a pochi chilometri dalla fortezza (£ 110.000 / 2 pax)

 Sistemate le nostre cose e parcheggiato l’auto siamo usciti per visitare questo angolo stupendo della
 città: la città vecchia, la fortezza o castello reale, Royal mile e soprattutto il cimitero di Greyfreies, dove si è svolta la storia di Bobby, il cucciolo di Edimburgo. Questa vicenda, raccontata anche in un film di Walt Disney, narra la storia di un cagnolino che dopo morte del suo padrone ha sempre dormito sulla sua tomba per 14 anni, appunto nel cimitero di Greyfreies. C’è anche una statua in suo onore visto che poi, questo cane, per la sua fedeltà è stato nominato mascotte della città intera. La parte vecchia assunse la fisionomia attuale intorno al 1640, quando il Royal mile era il cuore del borgo. Nella seconda metà del '700 le condizioni insalubri costrinsero a costruire nuovi quartieri ed il Miglio Reale conobbe un temporaneo periodo di declino. Su una roccia a 155metri di altezza vi è costruito il castello reale che segna l'inizio del Royal mile (visite a pagamento) e davanti vi è la Esplanade, lo spiazzo per le parate militari da dove i suoi cannoni sparano ancora. Il parco sottostante è sempre pieno di gente ed il corso principale è sempre allegro. Veramente bella ed allegra Edimburgo. La sera poi e un continuo di locali, pub ed osterie dove poter bere birra e whisky in abbondanza. (in giro comunque molti ubriachi ma senza pericolo). Siamo poi ritornati in camera verso le 24,00. Giornata stupenda anche dal punto di vista meteorologico.                                              vedi itinerario

Oggi ci imbarcheremo sul traghetto per le isole FarOer da Aberdeen per cui verso le ore 09.30, dopo un’abbondante colazione all'inglese, siamo partiti alla volta della nostra meta percorrendo prima la A1 poi l'A90. Abbiamo lasciato Edimburgo attraversando la baia su di un fantastico ponte avvolto nella nebbia e lungo la strada abbiamo visitato alcuni castelli, ma solo dall’esterno causa il poco tempo a nostra disposizione.



 In compenso, lungo il litorale abbiamo attraversato diversi paesini molto caratteristici e pittoreschi. Ci ha colpito molto St. Andrews nell'omonima baia, vicino a Dundee, per la sua bellezza e per i resti della sua cattedrale con annesso cimitero del XV sec. La citta` è affacciata sul mare dal carattere tutto particolare:  un condensato di rovine medioevali, paesaggi costieri battuti dal vento, sfavillanti ritrovi per turisti, un` universita` schizofrenica nella quale ricchi studenti inglesi si mescolano in un`atmosfera di cordiale amicizia agli studenti scozzesi di teologia.
La cattedrale è stata quasi completamente distrutta ma si possono ancora vedere le piante delle colonne che erano di dimensioni enormi. Nella sua baia, con la bassa marea, si possono raccogliere vongole in gran quantità.
Siamo arrivati ad Aberdeen con 2 ore di anticipo rispetto all'orario di partenza, perfetto; cosi abbiamo deciso di fare una passeggiata per il centro. La città si mostra accogliente e poco trafficata anche se le auto non mancano.
Ovviamente non siamo riusciti a visitare nulla, solo un giro per i corsi principali pieni di vetrine e negozi.
Alle 16.00 siamo tornati al porto e ci siamo imbarcati sulla nave. Le nostre cabine (anzi camerate) erano a dir poco pietose ed erano collocate nella parte più bassa della nave, sotto anche il livello del mare. Non vi era che un materasso e un cuscino per cui l'uso del sacco a pelo era d'obbligo. Per fortuna è solo per una notte.
Alle 17.00 la nave è partita (in perfetto orario) e subito usciti dal porto ecco arrivare un banco di nebbia che manco farlo apposta non ci ha più abbandonato se non al porto di Thorshaw. Peccato forse si sarebbe potuto vedere qualcosa prima di lasciare la costa. Sulla nave un piccolo ristoro serviva panini e tramezzini e tanta gente ballava e cantava accompagnati da un simpatico signore con la fisarmonica. Qui abbiamo conosciuto diversi ragazzi con i quali abbiamo fatto amicizia. Paul parlava anche italiano e ci ha raccontato un po' della gente e della vita su queste isole. Veramente simpatici.
Alle ore 24.00 abbiamo salutato tutti e ci siamo recati nei nostri "lussuosi" alloggi per trascorrere la nottata. Ci vediamo domani.

Guarda la galleria completa

Le alte scogliere brulicano di uccelli, una delle maggiori attrattive per gli amanti della natura, mentre gli splendidi e variati itinerari a piedi si snodano tra frastagliati promontori biancheggianti della spuma del mare in burrasca e desolate brughiere, tra cascate cristalline e vette ricoperte di neve. Il terreno è vivacemente tappezzato di bianco e di giallo là dove rari fiori selvatici sbocciano e fioriscono per una sola stagione e greggi di pecore si disperdono all'impazzata al passaggio delle gente.Oltre centomila uccelli vengono qui a fare il nido ogni anno!
Noi, dopo un'ora di discussione e dopo un'abbondante colazione siamo partiti per compiere il nostro giro su queste isole. Verso le ore 09.00 tutti insieme ma con due macchine, visto che la nostra era colma di roba fino all’impossibile ci siamo diretti verso Vestmanna imboccando la N54 e lasciandoci alle spalle Torshavn. Il tempo era piuttosto uggioso ma non pioveva il che era importante. Questo piccolo paesino di pescatori aveva le caratteristiche case con il tetto coperto di torba, per mantenere il caldo. Stupenda la costa piena di sterne e volatili di ogni tipo. Qui regna una calma soprannaturale e gli unici rumori sono i versi degli uccelli e le onde del mare che si stagliano lungo la costa. Per il paesi molti ossi di balena stanno a ricordare un'antica tradizione, oggi ormai scomparsa (meno male). Purtroppo non vi era molta gente cosi ci siamo diretti verso Kaldbak attraverso la N52. Anche questo paesino vive essenzialmente di pesca. Infatti qui abbiamo fatto amicizia con alcuni ragazzi del luogo che ci hanno aiutato a pescare, con strumenti al quanto poco adatti, una sogliola dal molo li vicino. Veramente gentili.  Dopo le foto di rito con i ragazzi siamo ripartiti con altre 5 sogliole da loro regalateci, per cui la cena era assicurata. Durante il rientro è apparso anche un po' il sole che ci ha permesso di ammirare fantastici panorami sulla scogliera ad est della capitale. 
La cena l’abbiamo consumata insieme nella piccola cucina del campeggio a base di sogliola sotto sale e ovviamente pasciutta.  Domani ci sarà l’imbarco sulla Norrona per l’Islanda. Ormai ci siamo.

Ci siamo alzati con calma verso le 10.00 visto che l'imbarco sulla Norrona era previsto per le 14.00. Come sempre una buona colazione poi i preparativi per la partenza: smontare la tenda, mettere a posto l'auto e aiutare Francesco a chiudere la sua di tende. Verso le 11.00 abbiamo avvistato la nave che stava entrando in porto, era davvero grande. Al suo arrivo ha dato sfogo alle sue molteplici sirene per salutare un po' tutti. Che casino. Dopo le ultime foto al campeggio ed un piccolo spuntino visto l'orario ci siamo recati al porto per le operazioni di imbarco. Tutto si è svolto senza problemi e molto tranquillamente e alle 14.20 eravamo già nella nostra cabina. Le cabine erano divise per sesso: uomini da una parte e donne dall'altra cosi, mettendosi d'accordo con altri due ragazzi italiani, siamo riusciti a cambiare posto ed io e la Paola ci siamo trovati insieme e da soli (che fortuna visto che la cabina era per quattro persone). Puntuali alle ore 15.00 la nave è salpata in direzione Islanda lasciando le Far Oer sotto un leggero sole, comunque sufficiente a riscaldare le coste di queste stupende isole. L'uscita dal porto e dal fiordo di Torshavn è stato uno spettacolo stupendo: abbiamo potuto ammirare, a differenza dell'arrivo, le scogliere a picco di queste isole e innumerevoli colonie di pulcinella di mare che tranquilli volavano in cerca di piccoli pesciolini. Le scogliere sono veramente belle. Peccato non aver avuto più tempo.
Subito dopo abbiamo fatto un giro per la nave: la Norrona è grande e abbastanza pulita.  Non è certo una nave da crociera ma non le manca nulla: vi sono bar, saloni, ristoranti e servizi di ogni genere anche se l'aspetto è comunque abbastanza spartano. Le cabine invece sono ottime: pulite, in ordine e confortevoli.  Una volta in navigazione, verso le ore 19.00, siamo andati al bar del salone centrale e abbiamo consumato la cena a base di panini e tramezzini, sempre in compagnia della Rita, Marzio e Francesco. Qui a chi piace il pesce non c'è che l'imbarazzo della scelta. Meno male che per me c'erano anche dei panini con una specie di prosciutto cotto.
In serata, insieme a Marzio e Rita abbiamo pianificato i nostri giorni futuri in Islanda, in quanto abbiamo deciso di passarne una decina insieme. Francesco invece incontrerà dei suoi amici italiani arrivati il giorno prima in aereo. Le chiacchiere e le discussioni sul giro da fare si sono ripetute fino verso le 24.00 : tappe, parchi, e rifornimenti vari, poi esausti ci siamo ritirati tutti nelle nostre cabine.

Finalmente eccoci in Islanda

Sono le ore 06.00. Impaziente e incuriosito, mi sono alzato e sono salito sul ponte della nave.
Ed ecco  finalmente la tanto agognata meta. L' Islanda. Eravamo dentro al Seydisfjordur, il fiordo omonimo della città di Seydisfjordur, punto di attracco della Norrona. Le rive erano sporche di neve ed il tiepido sole del mattino rendeva il paesaggio quasi surreale. Veramente fantastico. Siamo arrivati al porto alle ore 07.00 e dopo circa 1 ora siamo sbarcati dalla nave. Le formalità doganali le abbiamo sbrigate velocemente e ci siamo recati in banca per cambiare un po' di moneta. 
Dopo alcune foto del fiordo e del porto siamo partiti subito, su di una strada mezza asfaltata e mezza sterrata la 93 per Egilsstardir, la città considerata la capitale dei fiordi orientali che disto poco più di 20 Km. La Rita e Marzio hanno dato un passaggio a Francesco che poi in centro al paese abbiamo salutato. Piccolo rifornimento di benzina e di cibarie nel fornitissimo supermercato locale e poi via verso il lago Lagarfljot lungo la 931 in mezzo ad un territorio completamente desertico, lavico.
Ci siamo fermati dopo Skroukaustur per visitare la cascata Hengifoss. La parete su cui cadeva la cascata era colma di minerali, prova ne era il fatto le innumerevoli colorazioni a strisce longitudinali di diversi colori.  Un sentiero, ben battuto e tracciato porta fino ai piedi della cascata in circa 30 minuti. Il sentiero è percorribile anche con normali scarpe da treccking e ne vale veramente la pena. Infatti lo spettacolo è unico e si possono fare foto veramente uniche. Proseguendo lungo la 931 il panorama era sempre più desertico e tipico di questo paese fino a ritornare a Egilsstardir. Dopo pranzo abbiamo  proseguito lungo la 925 e poi la 94 per arrivare, dal lato nord, a Eidar, piccolo centro di pescatori sul versante est del lago. Ci siamo fermati spesso lungo la strada per ammirare e fotografare le formazioni laviche che si trovano ovunque qui. Ritornati infine a Egilsstardir ci siamo fermati nel campeggio locale per passare la notte. Il camping è poco attrezzato ma tranquillo, come la maggior parte dei campeggi islandesi (£ 23.400). Marzio e Rita si sono sistemati di fianco a noi e insieme abbiamo cenato a base di pastasciutta. In serata l'abbiamo conosciuto due ragazzi islandesi anche loro ospiti del camping con i quali abbiamo parlato sia dell' Islanda che dell'Italia, in quanto loro volevano visitarla. 

 vedi cartina Islanda

Oggi inizia il vero e proprio tour dell'Islanda con partenza verso le ore 09.00, sempre in compagnia di Marzio e Rita. La destinazione odierna è la gola di Asbyrgi e il parco Nazionale di Jokursaraljufur, percorrendo parte della Ring Road la 1, la strada che percorre l'isola intera. Il panorama che si staglia davanti a noi è di tipo desertico-lavico, con alcune piccole casette di contadini locali. Molto spesso capita di attraversare corsi d'acqua impetuosi, ma per fortuna, per adesso, nessun guado. Marzio prosegue molto lento, con molta prudenza e molto spesso dobbiamo fermarci per aspettarlo. Nel frattempo ne approfittiamo per scattare delle foto. I campi di lava ormai non si contano più e i colori delle colline sono veramente stupendi. Percorriamo la 1 in direzione nord poi la secondaria 864 superiamo l'altopiano di Jokuldalsheid e infine fiancheggiando il fiume Jokulsa a Fjollum (il secondo dell'Islanda)  quale provoca la cascata Dettifoss, la più possente d'Europa. 
Per  La sosta qui è d'obbligo e lo spettacolo è sublime. La quantità d'acqua che cade è spaventosa e il rumore veramente assordante. Bisogna avere indumenti impermeabili per evitare di bagnarsi come pulcini ed é bene proteggere anche le attrezzature fotografiche in quanto la nube che qui si sprigiona è grandissima.  Il parcheggio si trova abbastanza vicino per cui il tragitto a piedi è breve.(20' c/a)  Qui non vi è nulla di artificiale: ne passerelle di legno, ne piattaforme panoramiche per cui bisogna stare molto attenti. Alla fine eccola: con i suoi 60 metri di altezza e la sua portata di .... mq al secondo è veramente uno spettacolo della natura. Ci si può avvicinare al bordo in quanto, come detto,  non ci sono reti di protezione (RIPETO: STARE MOLTO ATTENTI). Molto interessante da visitare è anche Hafragilfoss, a destra poco dopo Dettifoss verso Asbyrgi: qui si può godere di una stupenda vista sul canyon. Partiamo dopo pranzo per Asbyrgi sempre percorrendo la secondaria 864 solo che per gli ultimi 60/70 km non è battuta e non è asfaltata, sembra più una pista poi per pochi chilometri la 85 ma alla fine eccoci finalmente ad Asbyrgi. Il panorama e fantastico e per prima cosa ci sistemiamo nel campeggio del parco, abbastanza attrezzato ma spartano; comunque assai tranquillo (£ 46.800 / 2 notti). Per gli acquisti c'è il supermercato della stazione di servizio Asbyrgi, presso l'omonima fattoria confinante con i parco; è l'unica rivendita in un raggio di 25 chilometri.  
Incuranti dell'ora ( sono le ore 18.00) decidiamo di partire per raggiungere la sommità del promontorio percorrendo un sentiero ben segnalato e abbastanza facile e breve (30'c/a). Il sole non sembra che voglia lasciarci ed allora ne approfittiamo. Arrivati in cima il panorama è da togliere il fiato, sembra che in ere passate un gigante abbia lasciato la sua impronta. In lontananza si vede chiaramente anche la sagoma del vulcano Herdurbreid, imponente è dire poco e il tutto è veramente stupendo. Peccato per la moltitudine di fastidiosi moscerini che non ci hanno lasciato un momento. Dopo le solite foto di rito e dopo esserci riposati siamo ridiscesi e abbiamo preparato la cena. Siamo andati a mangiare che erano le ore 23.00 con solo 6° di temperatura. La sera siamo stati in tenda  a bere un buon the caldo prima di andare a dormire. (alle ore 00.30 la temperatura esterna alla tenda era di 3°. un record)

Guarda la galleria completa

Tutta la giornata l'abbiamo passata a visitare questa stupenda zona: La gola di Asbyrgi,  il parco Nazionale di Jokursaraljufur, la cascata Dettifoss (anche dal lato occidentale), le formazioni rocciose di Hljodaklettaril.
La gola di Asbyrgi si è formata in tempi relativamente recenti, in seguito ad un'ondata di ghiaccio disciolto da un'eruzione avvenuta sotto la remota calotta glaciale del Vatnajokull. Dopo aver visitato ieri la sommità oggi visitiamo la piana: il posto è stranamente molto verde (a differenza di altri parti del paese) anche se grossi alberi non ci sono. Lungo il sentiero che l'attraversa si possono raggiungere diversi piccoli laghetti popolati da anatre i cui richiami echeggiano fra le pareti di questo anfiteatro naturale.
Il resto del parco si estende come detto prima lungo il fiume Jokulsa a Fjollum. Esso è percorso da due strade, sulle due rive del fiume: la strada ad ovest attraversale tipiche distese d'erica e porta ai sentieri della Vesturdalur e alle misteriosi formazioni rocciose di Hljodaklettar, 

che formano una sorta di foresta pietrificata in cui è possibile vagare per ore. La seconda è percorribile solo con un 4x4. Queste formazioni sono stupende: formano grotte, torri e forme veramente strane; campi lavici, e formazioni di basalto generano un panorama quasi surreale, fantastico. La lava , in tempi antichissimi, ha anche creato una piccola grotta che è possibile visitare. Le cascate piccole e grandi si  susseguono e i piccoli rigagnoli come i grandi corsi d'acqua riescono a corrodere il terreno creando gole e crepacci davvero da togliere il fiato. Camminando camminando eccoci arrivati a Raudholar, la cosiddetta montagna rossa in quanto è ricoperta completamente di ferro. Veramente unici i colori che la ricoprono: si va dal rosso fuoco al viola per passare poi fino ad un timido verdino creato da i tanti licheni che sulle sue pendici crescono liberamente. Il panorama è davvero stupendo anche se l'altezza non è assolutamente elevata. Dopo un fugace spuntino, nel pomeriggio Paola ed io, ci siamo recati sulla sponda opposta del fiume per ammirare la cascata Dettifoss dal lato opposto, quello occidentale. Qui bisogna vestirsi come dei palombari in quanto il vento, che soffia sempre abbastanza forte, spira dal nostro lato. Ovviamente anche qui lo spettacolo è unico e maestoso. La cascata sembra quasi ancora più impetuosa il che giustifica le numeroso fotografie che abbiamo fatto. (anche le macchine erano protette). Verso le 18.00 siamo rientrati in campeggio e dopo una succulenta cena a base di pasta e una lunga chiacchierata con Marzio e Rita, ci siamo coricati.

  vedi cartina Islanda

 Guarda la galleria completa

  vedi cartina Islanda

 Guarda la galleria completa

  vedi cartina Islanda

  vedi cartina Islanda

 Guarda la galleria completa

Approfittiamo di un ottimo letto per dormire un po' più del solito cosi partiamo verso le 10.30 percorrendo sempre la Ring Road in direzione del parco naturale di Skaftafell. Ci fermiamo lungo il tragitto per ammirare la cascata Seljalandfoss, che ha una simpatica particolarità: è possibile ammirarla anche da dietro. Basta infatti percorrere un breve sentiero a piedi (tra l'altro segnalato benissimo) che gira tutt'intorno alla caduta d'acqua e fermarsi sotto il costone in zona centrale per fare delle foto veramente uniche. Gianni, preso dall'emozione, (terreno scivoloso)  stava per cascare nel laghetto sottostante. Proseguendo arriviamo ad un'altra stupenda cascata: Skogafoss con un salto di circa 60 metri. Qui non ci si gira intorno però ci si può avvicinare moltissimo alla caduta d'acqua (coprirsi sempre con indumenti impermeabili). Avanti 6 chilometri, sempre sulla 1, si arriva ad un bivio che porta ai piedi del Solheimajokull, una lingua laterale del ghiacciaio Myrdalsjokull. Parcheggiando la macchina si può fare una piccola passeggiata per andare a toccare il ghiaccio dal vivo. Unico problema : un torrentello di acqua solforosa e molto puzzolente che scorre vicino al sentiero. 

Andando avanti sulla ring road e svoltando poi per la 218, si arriva sulla costa, a Dyrholey, una zona naturale protetta al cui interno si trovano un dirupo scosceso ed un arco di roccia naturale che arriva a picco sul mare. E' molto facile qui fotografare i simpatici pulcinella di mare in quanto ve ne sono moltissimi. Dando le spalle al mare si vedono i due ghiacciai Myrdalsjokull (più vicino) e Eyjafsallejokull (più distante) ed il panorama è veramente unico. Dopo le solite foto abbiamo ripreso il viaggio e poco più avanti abbiamo imboccato la 215 che conduce direttamente sulla spiaggia nera di Vik. Lo spettacolo è veramente stupendo: tutta una spiaggia di un intenso colore nero (grazie all'origine vulcanica delle sue pietre) e in mezzo al mare, a poca distanza dalla costa ecco i famosi Reynisdrangur: un gruppo di affioramenti di roccia nera, simili alle dita di una mano, sulle quali vivono intere colonie di rondini di mare. Ripartiamo sempre percorrendo la Ring Road, tra innumerevoli piccole cascate, ghiacciai e piccoli ruscelli che scorrono in mezzo a ghiaia e detriti lavici; ci si ferma spesso per fare foto e riprese in quanto il paesaggio è interessante e stimolante, fino ad arrivare al parco nazionale di Skaftafell, ai piedi del più grande ghiacciaio d'Europa: il Vatnajokull. Ci sistemiamo nel campeggio del parco (£ 47.000 x 2 notti) situato in una zona molto verde, pulito e ben attrezzato per trascorrere la notte. Una buona cena e poi a nanna visto che siamo molto stanchi.

  vedi cartina Islanda

Oggi dedichiamo tutta la giornata per la visita di questo stupendo parco partendo subito verso le famose cascate Svartifoss che raggiungiamo dopo circa 1 ora di cammino. Il sentiero e ben tracciato e di facile percorrenza. La cascata ha una portata modesta ma quello che la rende unica è la particolare conformazione della parete: ai due lati della cascata infatti  si trovano delle colonne di basalto  che ricorda moltissimo le canne di un organo. Ci fermiamo per il pranzo al sacco un po' distanti dalla cascata per evitare di venir lavati (anche Svartifoss la si può ammirare dal dietro in quanto c'è un sentiero che ci arriva. Attenzione che non è di facile percorrenza).
Dopo esserci riposati proseguiamo per il sentiero fino a raggiungere la cima dello Sjonarsker, con uno spiazzo panoramico veramente unico. Qui decidiamo di fermarci, anche perché il sentiero è ancora lungo e porta sulla calotta del grande ghiacciaio; ci riposiamo e dopo diverse foto riprendiamo la via del ritorno.Questo sentiero permette di vedere le lingue di ghiaccio da molto vicino e di ammirare panorami che vanno dal deserto lavico all'artico: qualcosa di veramente stupendo.
Giunti in campeggio andiamo a fare un piccolo giretto per i locali del parco (poca roba: una reception, un bar con annesso negozietto d'alimentari) prima della cena e del meritato riposo.

Lasciamo il parco alle ore 09.00 e ci dirigiamo subito verso Jokursarlon (il lago di ghiaccio). Attraversando il ponte sospeso sul fiume Jokulsa, si arriva a questo lago che è sicuramente uno dei panorami più fotografati in Islanda: gli iceberg di Jokursarlon. I pezzi di ghiaccio galleggianti provengono dal ghiacciaio di Breidamerkujokull, lingua del Vatnajokull che termina nelle profondità del lago. Vi è la possibilità di fare un giro in mezzo agli iceberg su mezzi anfibi pagando un biglietto. Il giro dura circa 30 minuti e ne vale sicuramente la pena: si passa con questo mezzo molto vicino a colonne di ghiaccio alte anche decine di metri. (Anche se c'è un mezzo di salvataggio sempre dietro al mezzo anfibio, attenti lo stesso a non cadere in acqua). Viene data, tramite megafono, anche una discreta spiegazione dell'origine del lago e del ghiacciaio (in inglese). 

Da qui partiamo per una gita, con mezzi 4x4 locali, sulla calotta del Vatnajokull della durata di 4 ore. Infatti ci vuole 1 ora e mezzo solo per arrivare al rifugio Birnudalstindur utilizzando una pista molto sconnessa e in forte pendenza. Una volta arrivati è possibile noleggiare delle motoslitte per muoversi più velocemente sul ghiacciaio (altrimenti ci si può spostare a piedi) per visitare la calotta più da vicino. (il prezzo per questo però è molto elevato). Noi abbiamo preferito gustarci il panorama dalla piattaforma del rifugio. La vista era incantevole sia sul ghiacciaio che sull'oceano, grazie anche all'ottima giornata di sole che abbiamo incontrato.Una volta tornati a Jokursarlon ci siamo riposati e siamo quindi partiti alla volta di Hofn, cittadina del sud-est con 1.600 abitanti tra il Hornafjordur e il Skarosfjordur. Troviamo posto nel campeggio locale (£ 22.000) sistemando la nostra tenda. Una buona cena a base di pastasciutta e prodotti locali poi un giretto per il paese prima di andare a letto. 

 Guarda la galleria completa

  vedi cartina Islanda

 vedi itinerario

 vedi itinerario

Guarda la galleria completa